Черенкование винограда осенью и пять способов укоренить лозу в квартире

После осенней обрезки винограда садоводы Подмосковья нередко отправляют в компост охапки срезанных прутьев, даже не догадываясь, что выбрасывают будущий богатый виноградник. Превратить эти невзрачные палочки в крепкие саженцы с мощными корнями можно прямо в обычной городской квартире задолго до начала весны. Пять надежных способов пробудить лозу на подоконнике и не потерять ни одного черенка — в инструкции REGIONS.

Заготовка черенков: время, качество лозы и первые ошибки

Оптимальный период для нарезки черенков — октябрь–ноябрь, до укрытия кустов. Листья к этому моменту уже окрашены или опали после первого заморозка, запас питания в древесине максимален, а механических повреждений минимум.

Для черенков выбирают вызревшие лозы толщиной с карандаш и нарезают отрезки с 2–3, реже 4 почками. Лучший материал — из средней части лозы: там больше тепла и света, а глазки развиты сильнее.

Не всякая лоза подходит для размножения. Отбирать материал нужно только с сильных здоровых кустов: больной или недозревший не переживет зиму. Следует браковать кривые, плоские, поврежденные градом и болезнями черенки, а также короткоузлые.

Есть и важное правило: срезанные лозы нельзя оставлять на открытом воздухе дольше суток. Они теряют до 2% влаги в день, просыпаются и расходуют последние соки.

Перед закладкой на хранение черенки окунают в 2%-ный раствор медного или железного купороса и пару часов просушивают в тени. Материал из других регионов, особенно южных, обрабатывают обязательно: вредители не дремлют. Хранят материал сухим — подсохшим снаружи, но не мокрым. Оптимальная температура спячки — от 0 до 5 градусов: при таких условиях черенки расходуют минимум углеводов. При плюс 10 градусах запаса хватит всего на 3,5 месяца, после чего способность к укоренению резко падает. Если черенки начали просыпаться раньше времени, их просто отправляют в холод.

Где хранить черенки до весны: три проверенных варианта

Подготовка к укоренению: влага, стимуляторы и правильные срезы

Укоренение начинается с насыщения влагой. Если сверху и снизу остается запас древесины 1,5–2 см, срезы освежают секатором и замачивают черенки на пару суток в колодезной, талой или отфильтрованной воде. Держать в жидкости дольше двух суток нельзя — черенки задохнутся.

Для ускорения корнеобразования в воду добавляют «Гетероауксин» или «Циркон», а также природные усилители — мед или сок алоэ. «Эпин» применяют не для укоренения, а для снятия стресса. Альтернативный вариант — вымочить черенки в воде, а затем обработать срез сухим «Корневином». Главное — не путать препараты и следовать дозировкам из инструкции.

После вымачивания срезы обновляют, а снизу делают продольные надрезы коры — именно там появляется первый каллус. Верхний срез оставляют на расстоянии около 3 см над почкой.

Пять способов прорастить черенки в квартире

Стоит запомнить главное: в чистой воде корешки не образуются — им не хватает воздуха. Зато влагу они чувствуют на расстоянии: стоит воде оказаться рядом, и корни просыпаются. Поэтому черенки не топят, а ставят так, чтобы вода касалась нижних 2–3 см. Еще лучше — уложить их на влажный пористый материал: песок, губку, керамзитовую крошку.

Способ первый: проращивание в воде

Прозрачная емкость заполняется примерно на 3 см, воду доливают по мере испарения. Вторая почка должна оставаться выше края. Нижнюю часть черенка царапают для стимуляции каллуса, воду меняют раз в неделю, добавляя активированный уголь, чтобы она не закисала. Емкость ставят на батарею или коврик с подогревом: тепло ускоряет образование корней, а прохлада сверху притормаживает рост зелени. Через пару недель появятся листики, через 3–4 — корешки на границе воздуха и воды. Если на побеге появится цветочная гроздь, ее отщипывают.

Способ второй: сразу в землю

Вымоченные чубуки сажают в рыхлый субстрат, нижний срез делают косым. Земля не должна пересыхать: в сухом воздухе квартиры побег быстро теряет влагу. Подходящий состав — песок, лежалые опилки, перегной-сыпец и немного земли. Песок можно заменить керамзитовым отсевом, перлитом, вермикулитом или глауконитом. Влажность проверяют сжатием: при нажатии должны выдавливаться капли. Дно емкости — с отверстиями, вниз укладывают щебенку, субстрат перед использованием прогревают. Глазок оставляют над поверхностью, пятка не достает до дна на 10–15 см.

Способ третий: торфяные таблетки

После замачивания черенки вставляют в набухшие таблетки, заворачивают в пленку или мокрую ткань, кладут в полиэтиленовый пакет и на три недели забывают на шкафу. Верхние срезы парафинят. Через три недели таблетки остаются влажными, а корешки проклевываются сквозь сетку. При высадке сеточку осторожно разрезают ножницами, чтобы не повредить корни. Интересно, что листочков еще нет, а корни уже есть — саженцы получаются компактными.

Способ четвертый: аквариум

Черенки кладут на пенопластовый мостик так, чтобы 2–3 см находились в воде. Обязателен аэратор: воздух стимулирует прорастание корней. Подогрев воды до 25 градусов тоже помогает, а над водой воздух прохладнее — это уравновешивает развитие вершков и корешков. Поток аэрации не должен быть слишком мощным, чтобы не поломать корни.

Способ пятый: вариант южан

Для этого метода нужна целая лоза длиной не менее 60 см. Ее скручивают в несколько витков, прихватывают пеньковой веревкой и укладывают в глубокую яму так, чтобы на поверхности оставались 1–2 почки. Поливают, над концом насыпают холмик земли. К осени развивается мощный саженец, который на следующий год может дать первые виноградинки. Запас питания в большой лозе огромный — корней образуется много, и они отлично питают верхушечные почки.

Секрет батареи: корни уже есть, почки еще спят

Кильчевание строится на контрасте температур, и для него не нужны специальные приборы. В любой квартире найдется готовый «кильчеватель»: подоконник и батарея. В феврале стекло промерзает, а радиатор пышет жаром — идеальные условия.

Лист фанеры или ДВП укладывают на подоконник и придавливают кирпичами, чтобы не сдвигался. В листе прорезают отверстия под пучки черенков. Каждый пучок помещают в пакет, нижнюю часть которого заполняют слегка увлажненными опилками. Пакет продевают в отверстие снизу вверх, сверху затягивают, снизу фиксируют шпагатом. Верхние глазки остаются в зоне холодного оконного воздуха и спят, а пятки оказываются в тепле от батареи — там активно делится клетки, образуется каллус, из которого пробиваются корешки. Температуру контролируют термометром, воткнутым в опилки: если слишком горячо, батарею накрывают одеялом.

Многие садоводы, особенно в северных регионах, пользуются и другим приемом: перед пробуждением нижнюю часть черенка на 10–15 минут погружают в горячую воду температурой 45–50 градусов. Такая «баня» заметно стимулирует корнеобразование и считается полноценной альтернативой кильчеванию.

Высадка в грунт и уход за саженцами

Посадка черенков без корней возможна, но рискованна. Если укоренение началось поздно, в апреле, то после прорастания корешков в начале июня саженцы высаживают прямо в грунт. Школку располагают на возвышении с уклоном на юг, землю распушивают органикой и песком — она быстрее прогревается. Верхушки присыпают рыхлым грунтом, чтобы притормозить рост побегов. Длинные черенки более 30 см сажают под углом, чтобы верхняя почка была сверху.

Лучше все же сажать укорененные черенки: как только корешки отрастут на 0,5–2 см, материал готов к пересадке. Если ждать дольше, корни перерастут, спутаются и травмируются. Для посадки подходят обрезанные пластиковые бутылки с дренажными отверстиями: под корнями оставляют 5–6 см земли, поливают, ставят черенок, подсыпают и уплотняют. Глубина — 7–10 см. При маленьком расстоянии между узлами верхний проросший глазок оставляют над землей, при большом — заглубляют на 10 см.

Поливать саженцы нужно скупо: раз в неделю около 100 мл воды на черенок. Признак недостатка влаги — «подвисшие ушки» листьев. Обильный полив допустим только при температуре грунта не ниже плюс 15 градусов, в холодном помещении — раз в 2–3 недели. Грунт должен быть легким, воздухопроницаемым, с pH 6,5–8. Покупной грунт лучше не брать: заявленная кислотность часто не соответствует действительности. Подойдет смесь листовой земли, промытого песка и размоченного кокосового субстрата.

Если из почки развиваются два или три побега, молодой корневой системе не прокормить две полноценные лозы. Оставляют самый сильный или тот, что растет строго вверх.

Как избежать загнивания корней и повысить приживаемость

Следить за температурой важно: если саженцам холодно, влага испаряется медленнее и вызывает загнивание. Поливают только после просыхания грунта. Если неприятность случилась, саженец выкапывают, осматривают корни и обрезают гнилое до живого. Срезы припудривают толченым углем, высаживают в новую, не слишком влажную землю и ставят в тепло. Если корни сгнили полностью, срез освежают до живой ткани и заново ставят черенок на укоренение в воду. О проблемах сигнализирует увядание верхушки и подсыхание краев листьев — это может быть не только загнивание, но и плотный грунт или перелив.

Чтобы осенью получить черенки с готовыми зачатками корней, еще летом, в конце июня — июле, основание побега окольцовывают, снимая кольцо коры шириной 2–3 мм, или перетягивают мягкой медной проволокой. Питательные вещества накапливаются в этом месте, а сырость и темнота пробуждают в камбии спящие почки, которые превращаются в корни. В итоге черенок получает мощную пятку и укореняется почти гарантированно, даже если сорт упрямый.

Сезонная памятка: как не ошибиться с покупкой саженцев

Осенние одревесневшие саженцы никогда не приобретают с оставшимися зелеными листьями. Грамотный продавец убирает их сразу после выкопки — иначе растение быстро теряет влагу. Если облиственный посадочный материал с открытыми корнями расхваливают, это явный признак обмана.

Не стоит торопиться с покупкой до начала массового сезона: перекупщики спешат выкопать растения как можно раньше, но такие экземпляры лишь внешне кажутся зрелыми и хранятся гораздо хуже. На юге у опытных садоводов есть негласное правило: школку не копают до 1 октября.

/читайте также

Общество

Как подготовить грядки и сад к зиме: советы агронома

22 октября17:42

Общество

Как спасти огород от осенних морозов: что пора убирать, а что накрыть спанбондом

3 октября08:23

Общество

Ни парши, ни тли, ни гнили: пошаговая инструкция искореняющей обработки сада осенью

2 октября06:11