Картинка — / Фото: REGIONS/Наталья Надточая

Когда укрывать гортензию в Подмосковье: срок, который нельзя пропустить

/Главная /Общество

Автор текста:

Наталья Огневая

Сегодня 06:43

/Главная /Общество

Автор текста:

Наталья Огневая

Сегодня 06:43

Бывает, что куст пережил зиму, листья весной распустились, а пышных шапок нет. Одна зелень. Виноваты почти всегда не морозы как таковые, а ошибки при подготовке в октябре. Время для этого сейчас как раз подходящее. Подробнее — в материале REGIONS.

Три вида — три разных ответа

Гортензия — не одно растение, а целое семейство кустарников с разной родословной. Поэтому единого правила «укрывать» или «не трогать» не существует.

Метельчатая самая стойкая и терпит морозы до −40 °C.
Древовидная чуть нежнее, ее предел примерно от −25 до −35 °C.
Крупнолистная южанка. Для средней полосы и севернее она не приспособлена и без защиты не зимует.

У метельчатой и древовидной цветочные почки закладываются на молодых побегах текущего года. Если верхушки и подмерзнут, весной их срезают до живой древесины, и на цветение это не повлияет. У крупнолистной все иначе. Многие ее сорта цветут на прошлогодних ветках, и промерзшая веточка означает потерянные соцветия.

Чем грозит зима без подготовки

Голый куст в мороз рискует по-крупному:

Вымерзнут цветочные почки. Куст останется живым, но цвести не будет.
Погибнут незрелые побеги, которые не успели одревеснеть. Весной их придется вырезать целиком.
Пострадают корни. Они залегают неглубоко, и промерзание нарушает питание всего растения.
Треснет кора. Перепады температуры оставляют морозобоины, а в них легко проникает инфекция.

Осенняя подготовка: пять дел до укрытия

Зимовать будет только крепкое растение, поэтому начинать стоит заранее.

Убрать азот. С конца августа азотные подкормки исключаются: они будят рост новых побегов, которые до холодов не созреют. Вместо них подойдут фосфор и калий. Золу применять нельзя, она защелачивает почву, а гортензии нужна кислая.
Сделать влагозарядный полив. Когда температура держится около +5…+10 °C, под куст выливают 20–30 литров воды, на расстоянии примерно 40 см от центра. Влажная земля промерзает медленнее. В дождливую осень такой полив не нужен.
Прибраться на кусте. Сухие, сломанные и больные ветки удаляют. Крупные соцветия срезают, иначе на них налипнет мокрый снег и ветки не выдержат.
Раздеть крупнолистную. За 20–30 дней до укрытия с нее снимают нижние листья и соцветия. Древесина быстрее крепнет, а под покрывным материалом не копится влага.
Обработать от грибка. Споры спокойно переживают зиму на ветках и в почве. Куст опрыскивают фунгицидом строго по инструкции на упаковке, остатки раствора выливают по проекции кроны.

Когда укрывать: ориентиры для Подмосковья

Для средней полосы, к которой относится Подмосковье, подходящее окно — конец октября и первые недели ноября. Осень здесь затяжная и капризная, поэтому смотреть лучше не на календарь, а на прогноз.

Лучший момент наступает, когда:

держится небольшой плюс;
верхний слой земли чуть прихвачен морозцем;
дождей нет, и под укрытие не попадет лишняя влага.

Крупнолистные сорта страдают уже от первых заморозков. Когда ночью столбик опускается до 0…−2 °C, цветочные почки могут пострадать. В такие ночи на куст накидывают один слой дышащего материала, а полное укрытие делают позже.

Чем укрывать: что дышит, то и спасает

Главное правило зимней защиты: воздух должен свободно проходить. Куст, плотно обмотанный полиэтиленом, под конденсатом просто сопреет.

Что подходит:

Белый нетканый материал (спанбонд, лутрасил) для наружного слоя. Для зимы нужна плотность от 60 г/м². Более тонкий годится лишь от первых заморозков. В холодных местах его кладут в два слоя.
Лапник подстилают под побеги, чтобы они не лежали на сырой земле, и накидывают сверху. Он пропускает воздух и держит снег. Ветки без пятен (это признак грибка) лучше выбирать с оглядкой. К тому же лапник привлекает грызунов, и от них стоит поставить отпугиватели.
Сухая листва идет на подушку внутри укрытия. Лучше всего крупная, дубовая: она долго не слеживается. Листья яблони, груши и других плодовых брать не стоит, на них часто зимуют возбудители болезней.
Торф, хвойный опад или кора идут на мульчу для корней. Их укладывают до основного укрытия.
Доски или перфорированные ящики служат каркасом или подкладкой под пригнутые ветви.

Пленка и рубероид допустимы только как верхний влагозащитный слой над каркасом и «нетканкой», причем с воздушными отверстиями. Заворачивать в них сам куст нельзя.

Пенопласт и минеральная вата на роль основного укрытия не годятся. Пенопласт не пропускает воздух, а вата намокает, слеживается и долго сохнет.

Метельчатая и древовидная: хватит мульчи и ящика

Взрослым здоровым кустам этих видов полное укрытие не нужно. Их главный враг не мороз, а тяжесть: хрупкие ветки ломаются под сугробами и наледью. Осенью делают обрезку острым секатором, срезают шапки и густо засыпают приствольный круг торфом, перегноем или хвойным опадом.

Молодые кусты, посаженные этой весной, лучше защитить сильнее. Для них подойдет простое сооружение из высокого ящика с отверстиями:

Отцветшие соцветия срезают так, чтобы ветки целиком поместились под ящик.
Приствольный круг щедро засыпают хвойным опадом. Он и утепляет, и питает землю, и поддерживает нужную кислотность.
Куст накрывают ящиком вверх дном.
Сверху ящик прижимают кирпичами или фиксируют штырем, чтобы не сдвинуло ветром. На него можно класть укрывной материал по погоде, ветки под таким «домиком» не сломаются.

Крупнолистная: нужен «термос»

Крупнолистные гортензии оставляют без укрытия лишь на самом юге. Во всех остальных регионах им нужно воздушно-сухое укрытие, этакий термос от морозов и от внезапных оттепелей.

Классический способ с пригибанием побегов:

Под основание куста со всех сторон, включая середину, подсыпают ведро перепревшего перегноя.
Вокруг плотно укладывают хвойный опад. Он дает воздушность у корневой шейки и кислую среду на весну.
Куст делят на части, побеги бережно пригибают к земле и закрепляют дугообразными скобами ближе к кончикам ветвей. Если закрепить у основания, ветки могут надломиться.
Сверху засыпают много сухих листьев, получается воздушная подушка, которая бережет верхушечные почки.
Конструкцию накрывают плотным нетканым материалом, лучше в два слоя.
С наступлением настоящих холодов поверх нетканки кладут пленку с воздушными зазорами. Она защитит от намокания и выпревания.

Если ветки слишком высокие и жесткие, выручит вертикальный шалаш. Нужны бруски для каркаса, шпагат или проволока, нетканый материал и строительный степлер. Побеги осторожно, не туго, обвязывают бечевкой по спирали и собирают в пучок. Почву утепляют органикой, внутрь кладут сухие листья или лапник. Сверху ставят каркас-шалаш, обтянутый двумя слоями спанбонда.

Для невысоких и гибких кустов подойдет совсем простой вариант: лапник и садовая сетка. Побеги очищают от листьев, пригибают за самые кончики к лапнику, закрепляют скобами, основание засыпают мульчей и накрывают еще одним слоем лапника. Все это прижимают сеткой и кирпичами по краям. В мягком климате с устойчивым снежным покровом этого достаточно, а в более холодных областях сверху добавляют нетканый материал.

Выкапывать или оставлять

Большинство садовых гортензий зимуют там, где растут. Выкапывать стоит:

поздно укорененные черенки и совсем молодые, не прижившиеся растения;
теплолюбивые крупнолистные сорта, чья зимостойкость ниже зимних условий региона;
компактные молодые кусты, которым в открытом грунте нельзя сделать надежное укрытие.

Гортензии в горшках и кадках никуда пересаживать не надо, емкость просто переносят на зиму в подходящее помещение. Именно поэтому многие садоводы сознательно держат капризные крупнолистные сорта в кадках и не мучаются ежегодной выкопкой.

Весна: торопиться нельзя

Раскрывать гортензию раньше срока опасно. Первые проветривания начинают при +7…+10 °C:

Если укрытие было воздушно-сухим, сначала снимают влагозащитную пленку.
Нетканый материал приоткрывают с боков на пару часов. Лучше всего в пасмурный теплый день без ветра или вечером, чтобы побеги не получили солнечный ожог после зимней темноты.
Так повторяют, пока не потеплеет до +10…+15 °C, и только тогда укрытие снимают целиком.
Материал убирают недалеко. Если вернется холод, куст сразу закрывают обратно, ведь нельзя допустить вымерзания верхушечных почек.

Полностью отказаться от защиты можно, только когда минует угроза любых заморозков и ночью температура не опускается ниже +5 °C. Для точных сроков в конкретном районе стоит ориентироваться на местный прогноз.